Como hacer una veleta solar con luz y materiales reciclados

Hola.
Aqui os enseño como hacer una sencilla veleta con luz y materiales reciclados, que se enciende durante la noche y se carga durante el dia.
Si os poneis, en un par de horas la teneis lista.
Primero hay que hacerse con una lampara solar de jardin, en cualquier tienda especializada o gran almacen se puede encontrar por muy poco dinero. En mi caso, me salio por 4€.


Materiales:

Lampara solar. (viene ya con la pila recargable)
Trozo de tubo de fibra de vidrio de una tienda de campaña vieja.
Un trozo de tubo de plastico de tuberia.
Un tornillo M-6 con tuerca y dos arandelas, una de ellas mas grande.
Un CD viejo.
Un trozo de cable 1m. de dos hilos.
Un palo de escoba metalico, a ser posible, de aluminio.
Un trocito de metacrilato o cualquier trozo de plastico para la punta de la veleta, es para hacer resaltar un poco mas el led.


Herramientas:
Taladro
Soldador de estaño
Sierra
Llaves para apretar el tornillo
Pegamento (en mi caso use una pistola de cola termica)

Se desuelda el led con cuidado, teneis que tener en cuenta que los leds tienen polaridad, si los mirais desde arriba, vereis que la lente tiene una parte plana en un lateral, no es totalmente redonda, ese es el negativo.
Normalmente tienen una de las patas mas larga que es el anodo, signo y la mas corta es el anodo, signo -,pero lo mas seguro es que esten cortadas. De todas formas en el circuito os pone como van los polos.





Se pasa el cable por el tubo de fibra y se le solda el led en la punta, despues con un poco de pegamento se le pega la parte mas plana al tubo para que quede fijo.

Aqui teneis la lampara desmontada con el circuito, esa cosa pequeñita y la pila recargable.


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Luego se perfora la campana de plastico con el soldador caliente, ya que si lo haceis con el taladro directamente, se rompera ya que es muy fragil.
Hay que hacerlo de parte a parte en horizontal, tiene que quedar bien horizontal, si no, se vera inclinada y quedara feo.
Una cosa importante.
Teneis que hacer un agujero en el tubo por un lateral a la altura de la campana para pasar el cable que va a la celula solar



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Tambien se perfora la base para ponerle el tornillo que no ira apretado, casi.
Arandela por dentro y la arandela grande por fuera.




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Esta sera la parte que gira, la arandela va dentro del tubo y la parte superior queda independiente del tubo negro, ese tubo negro luego va embutido en el palo de escoba.



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Se hace un corte en el tubo de fibra con la sierra y se pone el CD a modo de cola de la veleta.



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Aqui, acabada, cuando se hace de noche se enciende el led indicando de donde viene el viento.



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Aqui teneis un detalle de la punta de metacrilato.



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Aqui unas foto de un modelo anterior un poco arcaica, pero que funcionaba bien.
Esta llevaba como base una rueda de un patinete y tubo de PVC, suprimi la campana y lo hice de otra manera, la pila iba dentro del tubo de PVC.


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Ya veis que es facil y todo el mundo lo puede hacer con poca cosa.
Asi que animaros y a hacer la vuestra.

Un saludo a todos.

Como iluminar el dial de un sintonizador de radio con leds

Hola a todos.
Un primo de mi mujer, me dijo si le podia reparar un sintonizador Marantz que se habia quedado sin iluminacion en los diales. Como era una reparacion bastante facil, me arriesgue a decirle que si.
Normalmente en estos aparatos acostumbran a poner neones para la iluminacion, pero a posteriori son dificiles de encontrar los mismos y pense que se lo podia hacer con leds de alta luminosidad.
Habia dos ventanas donde se requeria iluminacion, la de dos vu-meters y el dial de sintonizacion de emisoras. En el primero con dos leds rojos de alta luminosidad bastaria y el segundo necesitaria tres leds azules, tambien de alta luminosidad.
El coste total, no llegaria a tres euros en material, la mano de obra costaria mas, pero me lo pidio como favor y no le podia cobrar.
Bueno, me agencie dos reguladores de tension para cada grupo de leds; un 7806 y un 7809 que regularian dos y tres leds respectivamente.




Donde la pata central es el negativo, la izquierda el positivo y la derecha la salida del voltaje regulado. O sea, que de los dos cables que vienen de la alimentacion a 13,6V., el negativo va en el centro y el positivo a la pata izquierda. Para tomar el voltaje ya regulado, seria la pata central "-" y la pata derecha "+".
Lo primero que hice despues de identificar la fuente de alimentacion y su voltaje (en este caso 13,6V.) fue atornillarle a la carcasa como pude un disipador de aluminio para que no se calentasen los LM 78**, despues, con el programa que encontre en la red: http://www.digikey.com/us/es/mkt/calculators/5-band-resistors.html   se hace el calculo de la resistencias que corresponden.
Calcular las resistencias para cada led, teniendo en cuenta su voltaje.
Aqui teneis una foto para identificar las caracteristicas y patas de un led:



Como observáis en la imagen la patilla corta es el negativo y la larga el positivo, para el caso en que las patillas estén cortadas utilizaremos la muesca lateral para distinguir el negativo.
En cuanto al voltaje y la intensidad de los diodos led varia principalmente en función de su color, para los leds normales utilizados para paneles de instrumentos se suele coger como referencia que funcionan a 1,8v y consumen 20mA, para los leds de alta luminosidad podremos usar la siguiente tabla:

Color Voltaje Intensidad
Rojo 9v 20mA
Naranja 2,0v 25mA
Amarillo 2,0v 25mA
Verde 2,2v 20mA
Azul 3,5v 20mA
Blanco 3,5v 20mA

Aunque siempre lo mejor es disponer del datasheet del fabricante, en el cual se nos indicará exactamente el voltaje y consumo de nuestro led.

Esa parte fue sencilla, la dificil fue como poner los leds en un lugar fijo, que quedase bien y no se viesen demasiado.
En este caso, la fuente es donde se ven los tres condensadores y en el centro casi se pueden apreciar los dos reguladores que le puse con sus resistencias.


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Le puse un led rojo en cada extremo de la ventana de los vu-meters con un taladro perforando a 4,5mm y retocando un poco con lima para que no se moviesen.
En el dial le puse tres; dos en los extremos y uno mas rojo encima de la aguja, dandole suficiente cable para que cuando se mueva la aguja por el dial no tense el cable.
Asi fue como quedo.

Apagado....

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Encendido.

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Creo que se ve bastante bien.
Espero que os animeis a hacer distintos tipos de iluminacion con leds.
Un saludo.

Manual basico de electricidad

Para los que tienen inquietudes y ganas de aprender, nunca es tarde si la informacion es buena.

Es bastante completito y cubre diversas areas.

http://www.areatecnologia.com/electricidad.htm

Espero que os guste y lo podais aprovechar

Conexion de un motor en estrella o trianguo

En un motor típico la corriente de arranque es varias veces mayor que la nominal, si bien esto no es perjudicial para el motor que se encuentra preparado para soportar tales intensidades durante el tiempo que dura el arranque (si por cualquier causa el rotor se bloquea y no se pone en movimiento, la corriente mantiene su alto valor y los bobinados del motor se queman), las altas intensidades puestas en juego pueden perjudicar el normal funcionamiento de la instalación eléctrica de la cual el motor forma parte, y al propio motor cuando se trata de máquinas de mucha potencia y el tiempo de arranque resulta excesivo, en consecuencia se usan distintos métodos para lograr que la corriente de arranque disminuya.









En este grafico podreis ver los diferentes modos de conexion, ya sean para conectar un motor trifasico a 220 o a 380.




Espero que le sea util a alguien.
Saludos.

Como montar un ventilador a una maquina de soldar (electrica)

Hola a todos.

Tengo una electrica (maquina de soldar) que compre en el Leroy Merlin, creo que por 50 o 60 euros, de esas malas. Fue la primera que compre y fue una mala compra, pero entonces no tenia para mas.


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Tenia muchos inconvenientes, aparte de la potencia, ya que solo son 100 amperios y suelda electrodos de 2,5mm. con algo de dificultad, se calienta bastante y se engancha por lo que  cuando llega a unos 125º tiene una pieza que hace saltar el termico de la maquina y se para. 

Lo peor es que tarda entre cinco y diez minutos en enfriarse con la consecuente perdida de tiempo y el cabreo por no poder continuar el trabajo.
Pense que si le ponia un ventilador, ya que de origen no lo lleva, se refrigeraria con mas facilidad y no saltaria el termico tanto.
Ayer me acorde que tenia varios ventiladores de tamaño regular que van a 230V. y pense, este es el momento, porque la tenia abandonada hace casi dos años. Al menos para alguna cosilla la podria aprovechar.
Me puse manos a la obra, prepare el ventilador y abri la maquina.


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Le hice un par de agujeros de 4,5mm para ponerle un par de tornillos de M-4 y sus respectivas tuercas y arandelas.
Menos mal que ya llevaba en la tapa trasera unos orificios de ventilacion, pero insuficientes, aunque las ranuras de fabrica me vendrian de perlas y me ahorrarian trabajo.


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Esta es la pieza que hace saltar el termico, o sea que le vendra bien el ventilador introduciendo aire y enfriando dicha pieza.


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Ahora la cuestion era encontrar donde conectarlo, ya que me interesa que cuando le de al interruptor se ponga en marcha el ventilador.
Tenia claro que uno de los cables tenia que ir antes del regulador de temperatura por si acaso.


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Tenia que empalmar los dos terminales de corriente y la toma de tierra de ambos.


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Este es el que va al interruptor.


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 Ahora una vez conectado, es cuestion de colocar y proteger los cables y probarlo antes de cerrar la caja.
Vale, funciona.
Ahora se cierra con los tornillos de la tapa y a esperar a usarla. La he probado con un trozo de electrodo que tenia y ha aguantado bien.

Para los que no dispongan de un ventilador que vaya a 230V. y tengan uno de ordenador grandecito por ejemplo, lo pueden poner igual, lo unico que tienen que tener en cuenta es ponerle una fuente de alimentacion de acuerdo al voltaje del ventilador. Me estoy refiriendo a cualquiera de esos transformadores que a veces guardamos por casa. Ha llegado el momento de aprovecharlos.
Sabemos que la entrada de esos transformadores es de 230V. y la salida acordaros que debe ser la del voltaje del ventilador, eso lo podreis ver en la etiqueta que lleva el transformador y el ventilador. Un ventilador gasta poco y con uno que de 500 miliamperios o 0,5 amperios, que es lo mismo, tenemos suficiente.
Espero que esta entrada os haya sido util.
Un saludo.

Restauracion de tornillo de banco ACESA

Buenas.
Pues nada, que hoy me ha tocado ir al chatarrero con chatarra de la empresa y he visto una cosa que me ha encandilado.
Hace algun tiempo que queria cambiar el tornillo de banco por que es un pelin pequeño (75 mm) y no tiene demasiada apertura. Pensaba comprar uno de esos del Bauhaus de 40-50€ que ya empiezan a ser un poco curiosos de tamaño, aunque de "acero forjado" na de na.
Cuando el jefe estaba pasando cuentas con el dueño de la chatarreria me ha dado por darme un "garbeo" a ver que habia de curioso. Cierto que habia cosas curiosas, pero no maquinaria.
Habia un ancla de barco de esas macizas articuladas que deberia pesar cerca de 1.000 Kg, encima de un palet, una helice, tambien de barco que haria facilmente un metro que para adorno en cualquier jardin irian muy bien.
Fue cuando vi tres tornillos de banco, dos de ellos bastante antiguos, pero las mordazas muy castigadas por la radial. El otro un poco mas pequeño (creo que es de 100 mm.) en bastante buen estado, le falta el engrasador, pero abre y cierra bastante bien, pero esta soldado a una pletina de 100x10 mm. vaya burradas que hace la gente.
Bueno, le pregunto precio y me dice que 30€ y que nuevos valen mucho mas. Yo pensaba: que me vas a decir, anda que no he mirado los precios pero a un tornillo ACESA mi bolsillo no llega.
Total que lo tengo en casa a ver si lo puedo adecentar una miaja, no se si cortarle la pletina a ras de tornillo y hacerle los agujeros que la pletina se los ha tapado o simplemente coger la radial y sacarsela por completo.
Como pintura tengo una gris al agua de barco de la armada , un Hammerite negro o una de aquellas que parecen que tengan granitos de arena (tipo forja vieja) que me sobro cuando arregle la puerta corredera.
¿Cual pondriais?
Bueno, al final lo pinte con el color original, un azul martele.

Ahi os dejo un par de fotos y yo ya tengo faena.


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Tengo un problemilla y es que no se exactamente como se desmonta el
tornillo. En la parte trasera tiene una especie de contra-husillo que
parece ser una especie de tuerca, pero sacandola a tope no acaba de
salir el husillo, ademas el bestia la habia soldado al tornillo.
Esta pieza (redonda) no se si tendria que salir sola o hay que forzarla.


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Al final le he sacado con cuidado por completo la pletina, parece que el
tornillo esta entero y debajo del rojo aun estaba la pintura azul original.
Y este es el engrasador delantero para el aceite que parece que lo hayan remachado a golpes.
El engrasador trasero del husillo era inexistente y en su lugar habia un tornillo M-6 como tapon.



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Una de las mordazas no se si lleva tornillos allen o no lleva ninguno,
porque en su lugar solo veo dos agujeros, mientras que en la otra si los
lleva y son de cabeza destornillador plano, aunque muy cascados.
Con el tiempo me gustaria cambiarle las mordazas y ponerselas nuevas.
Hay que pulirlo un poco porque tambien le habian soldado un poco encima.

En la parte trasera habia un tornillo que salio facilmente y era porque
estaba partido y pasado de rosca y otro en el eje del husillo que estaba
caido dentro. Punto de soldadura y rosca nueva en el primero y poner
nuevo el segundo.

El husillo parece que esta bastante bien, solo le faltaba el tornillo que le hacia de tope para que no se saliese.
Ya esta totalmente desmontado.
Solo falta acabarlo de limpiar que por suerte no tenia demasiado oxido, solo mucha grasa y porqueria.
Luego manita de pintura y listos.

Bueno, ya me direis vuestra opinion de como queda acabado, no esta nuevo, pero espero que dure unos añitos mas


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Bueno, faena acabada.
Conseguí sacar las mordazas a base de radial, un cortafríos pequeño que me hice y cuidado en no cargarme las roscas.
Ya conseguí las mordazas, 16€, pero había un problema, no eran ACESA ya que esta marca ha cerrado junto con Palmera. Son IRIMO y no coinciden demasiado los orificios. El de la ferretería que es conocido, me dijo que me las llevase y si las podía adaptar ya se las pagaría. Estas son en M-6 y el ACESA M-8 contando que encima había 2mm de diferencia de separación en los agujeros y pensé, "broca y pa lante".
¡Y un jamón! están aceradas y las brocas HSS le hacen cosquillas, ya fastidie el filo de dos y nada. Pensé: ya has metido la pata al quedartelas.
Justamente de 8mm no tengo broca de cobalto, en la ferretería me dicen que el cobalto le hará algo mas pero que no espere milagros, que si quiero, tienen brocas de metal duro a 20 lereles, dicen que son de widia, con lo cual pillo mi broca de cobalto de 8 mm y me voy a casa a probar con una de pared. Un pelin tocada de la punta y listos. Digo un pelin tocada, por que con la piedra de mi amoladora le hago caricias.
Pero bueno, despues de una broca de pared, un par de fresitas que tengo para inox y tres horas y pico de faena, están puestas.
Tema zanjado y tornillo trabajando.